Программу своего пребывания на черноморском побережье решила подкорректировать, когда увидела в фойе гостиницы предложения об однодневных экскурсионных маршрутах. Предположив, что невозможно объять необъятное, и всю информацию все равно не исчерпать, один день посвятила поездке в Абхазию – Апсны или Страну Души, как называют ее сами абхазцы. И, действительно, природа одарила эту землю очень щедро. Недаром, хлебосольные хозяева этой земли любят рассказывать своим гостям красивую легенду о том, как достался им этот райский кусочек земли.

         Когда Бог распределял земли между народами, среди них не было только абхазцев. Абхаз явился к нему лишь на следующий день.

         - Земли я раздал. Что же ты вчера не явился? - спросил Господь опоздавшего.

          - Я не мог прийти. У меня был гость, и я не мог его бросить,- признался Абхаз.

         Господа растрогал поступок человека, ведь Он сам заповедовал встречать гостя, как Бога.

         - Я уже раздал все земли, - сказал Бог. - Но за твой поступок подарю тебе райский кусочек, который приберег для себя. Вот тебе замечательная страна между горами и морем. Назови ее своим именем и живи в ней.

         Наше однодневное путешествие в соседнее непризнанное мировым сообществом государство началось рано утром, когда к гостинице подъехал микроавтобус, за рулем которого сидел словоохотливый абхаз Шотэ. В поездке он часто комментировал слова гида Мананы, красивой восточной женщины с большими грустными глазами, высказывал свою точку зрения на то или иное событие. «Шотик», - ласково обращалась к нему Манана, ненавязчиво прерывая его, если считала, что напарник болтает лишнего. Лихо ехал наш микроавтобус по извилистым дорогам, проплывающий за окном утренний пейзаж и рассказ гида сливались в одну единую картину о гостеприимной стране, о щедрой на дары земле. Но о чем бы ни говорила гид, в ее рассказ неизменно вкрадывались трагические воспоминания двадцатилетней давности. Грузино-абхазский конфликт или, как его здесь называют, Отечественная война народа Абхазии, длившийся чуть более года оставил глубокий след в душе каждого абхазца. Народ, в советские времена считавшийся рекордсменом по количеству долгожителей на душу населения, «пожинает плоды» послевоенной депрессии – резко возросла смертность от сердечной недостаточности. Но какие бы трудности не пришлось пережить абхазцам, они остались такими же гостеприимными и добродушными людьми.

          Не доехав до Гагр, наш микроавтобус свернул на крутую узкую горную дорогу. Здесь, на высоте 130 метров над уровнем моря среди реликтовой пицундской сосны, расположена одна из пяти абхазских дач Сталина. Покрашена она в зеленый цвет, чтобы её не было видно ни с дороги, ни сверху. Уличные фонари на территории стоят так, чтобы свет их в темное время суток освещал местность вокруг, но, в то же время, не дал разглядеть лица человека, идущего по улице.

         Вид на море с территории дачи изумительный. Благодаря морю и соснам, воздух здесь особенный, лечебный, здесь дышится очень легко. Не зря эта дача – одна из любимых дач Сталина.

        Двухэтажный дом не перестраивался, не подвергался даже косметическому ремонту, хотя и был построен в тридцатых годах прошлого столетия. Перед постройкой советские ученые исследовали горную породу. Оказалось, что если взрывать, то через несколько лет порода будет «съезжать», поэтому скалу стесывали. Все комнаты отделаны ценными породами деревьев. Каждое дерево имеет свою ауру, поэтому эффект от каждой породы разный: одна лечит, другая успокаивает. На окнах толстые стекла из хрусталя! Это позволяет не пропускать тепло в жару, а ночью наоборот – тепло лучше удерживается. Зеркала на даче Сталина уникальные, созданы специально. К одному из них, в углу столовой, подходишь поближе и видишь всю комнату, как на ладони. В зеркалах, что стоят в спальнях, видишь себя во весь рост с какой точки к ним не подойдешь. Ванная комната довольно скромная и обложена плиткой. Так как Сталин не любил купаться в море, подогретая морская вода подавалась сюда.

         В доме есть и кинотеатр, точнее, изрядно потрепанный временем экран в помещении кинозала. Полы в кинозале деревянные, устроены наподобие палуб, чтобы помещение хорошо вентилировалось. Говорят, Сталин любил посадить детишек смотреть фильм, а сам смотрел в их лица. Он считал, что дети наивные, единственные, кто не может обмануть. Если детям нравился фильм, то это было заметно, Сталин распоряжался запустить его в прокат.

         Обслуживали дачу Сталина около трех тысяч сотрудников, при этом только охрана была из двух с половиной тысяч сотрудников НКВД. Когда Сталин ехал по дороге, охранников не должно было быть видно.

        Впечатления от посещения дачи всемогущего руководителя самой большой страны остались двоякие. Некогда в роскошных апартаментах видны следы запущения: краска на потолках облуплена, видны подтеки, мебель не реставрируется. Туристов здесь хоть отбавляй, но почему-то деньги, полученные от посещений, не выделяются даже на мало-мальский косметический ремонт. За получасовое посещение дачи, кроме сонного сторожа и непонятного вида молодого человека, присматривавшего за нами, чтобы мы не трогали руками экспонаты, не садились на диваны и кресла, здесь не удалось встретить других сотрудников. Угнетает обстановку и полусумрак в доме. Но, тем не менее, были и приятные ощущения от пьянящего свежестью воздуха, от деревянной отделки комнат, где не чувствуются химические запахи современных строительных материалов.

        Вниз наш микроавтобус несся шустро. Казалось, двум автомобилям на столь узкой горной дороге не разъехаться, но наш водитель показывал настоящие чудеса вождения: легко проскальзывая между обочиной и встречным автобусом. Забегая вперед скажу, что в Абхазии, несмотря на дорожные серпантины и разлегшихся прямо на дороге коров (здесь домашние животные предоставлены сами себе и многие из них выходят на дорогу спасаясь от жары – проезжающие машины обдувают), любят быструю езду, часто выезжают на встречную полосу. Как правило, ни водитель, ни пассажиры не пристегнуты, дети сидят без детских кресел, на задних сидениях могут разместиться до пяти-шести человек. Итог столь безрассудной, на мой взгляд, езды – кресты вдоль дорог, напоминающие о прерванной человеческой жизни. Если замечала пристегнутого водителя, то его машина оказывалась с российскими номерами. Неужели, мы научились ездить по правилам?

           Весь этот день был полон какими-то противоречиями. Роскошные дома рядом с полуразрушенными, напоминающими о траических событиях, дорогие иностранные машины на дорогах и разобранные допотопные советские – на обочинах. Рассказ нашего водителя о том, что многие женщины вынуждены сегодня пренебрегать традициями и выходить на работу, чтобы прокормить семью, и шикарные свадьбы с несколькими тысячами гостей. Даже наш туристический маршрут специально или нет, но состоял из противоречий: по дороге в старинный храм Успения Богородицы в с.Лыхны и в Новоафонский мужской монастырь сделали остановку в Медовом дворе, где желающих угостили и бальзамом, и чачей на бортевом меду. Много интересного о пчелах и их продукции рассказал радушный хозяин двора и большой горной пасеки. К слову, он показал, как можно определить качество меда без особых ухищрений: на дно тарелки налил мед, сверху – столько же воды, покрутил по часовой стрелке и о, чудо! мед принял форму сот. Только настоящая медовая продукция примет такие очертания. А еще он предложил попробовать мед, капнув его на тыльную сторону ладони.

           Интересна история полуторатысячилетнего села Лыхны, исторического центра Абхазии. Не менее богата и история сельского храма, возраст которого также солиден. Внутри здание украшено старинными фресками XIV века, которые хорошо сохранились. За многовековую историю храм не потерял своего первоначального вида. Здесь находится усыпальница последнего князя Абхазии, во время правления которого страна вошла в состав Российской империи. Перед храмом находится Лыхнашта, своеобразная центральная площадь села, где проходят сходы. Интересно, что это место, где ни один уважающий себя абхазец не произнесет ни слова неправды. Убедилась я на собственном опыте. Покупая продукцию местной чайной фабрики, решила поинтересоваться, а настоящий ли чай упакован, на что продавщица обиделась и сказала: «Под взором самой Богородицы большой грех обманывать людей».

           Среди живописных горных пейзажей Абхазии на солнце сверкают золотые купола Новоафонского монастыря Святого Апостола Симона Кананита.

Более чем ста лет назад монахи Пантелеимоновского монастыря, что находится на греческом Афоне, получили от царского правительства территорию современного Нового Афона и внушительную сумму денежных средств для строительства нового монастырского комплекса. Хоть работы было и непочатый край, но через четверть века состоялось торжественное освящение главного престола соборного Пантелеимоновского храма, на которое собралось очень много паломников. Новый Афон стал местом паломничества для многих христиан.

            Монастырь развил широкую хозяйственную деятельность. Заболоченная и заросшая колючим кустарником долина реки Псырцхи была расчищена и превращена в парк с каналами, системой прудов. Монастырь располагал собственной железной дорогой: паровоз, подаренный государем Александром III, использовался для транспортировки древесины ценных пород с высоких гор, окружающих обитель. На реке иноки создали одну из первых в России гидроэлектростанций, которая полностью освещала и снабжала электричеством все монастырские сооружения. Так появился водопад, который использовался как своеобразный холодильник – в закрытую от солнца его холодными струями пещеру закладывали зимой лед, который не таял все лето.

          Монастырь был закрыт советскими властями. Здесь располагалась туристическая база. Во время грузино-абхазской войны находился военный госпиталь, постройки сильно пострадали от обстрелов грузинской артиллерии. Возрождение монастыря началось в 1994 году. Возобновились богослужения, зазвучал церковный хор, стало налаживаться монастырское хозяйство.

         В парк монастыря часто приезжают молодожены. Вот и при нас приехали два свадебных кортежа. На берегу одного из искусственных прудов под звуки адаула (барабан) веселились и гости, и молодые. Было интересно наблюдать, как отстраненно друг от друга ведут себя жених и невеста. «Любовь не стоит выставлять на показ», - сказала Манана, на мой вопрос, почему же молодые не держатся за руку. Грациозные, изящные невесты не шли, а плыли, чуть поодаль важно шли женихи. Скромно. Красиво. И потому испытала некое разочарование, когда увидела в Сухум русско-армянскую свадьбу, где молодые не скрывали своих чувств, обнимаясь и целуясь на виду стариков, мирно бившихся в домино и нарды на городской набережной. Отношение к родственным связям у абхазов особое. До четвертого колена родственники считаются близкими, и потому браки между ними запрещены. Принято на свадьбу звать всю многочисленную армию родственников, и не дай Бог! забыть кого-то из них. Поэтому свадебный пир бывает на весь мир – около двух-трех тысяч гостей. В Абхазии нет ни детских домов, ни домов престарелых – здесь не принято бросать своих. Если родовое захоронение находится во дворе дома, дом никогда и ни при каких обстоятельствах не продадут. Ухаживать за могилами предков должны потомки, отдавать в чужие руки – плохо! 

           Насыщенным был день, всего и не расскажешь. Были в этот день и Гагры, и Пицунда, и Сухум с их достопримечательностями. Много интересного можно рассказать об этих курортных городах Абхазии. Но мне хотелось поделиться с тобой, дорогой читатель, с  тем, что особо произвело на меня впечатление. Меня никогда не манили райские уголки. И море у меня вызывает не восхищение, а страх. Для меня рай – это моя маленькая Удмуртия, самое тихое и спокойное место на Земле. Но Абхазия, с ее горами с одной стороны и чистым, голубым морем – с другой, влюбила в себя. Октябрь, когда уже нет палящего солнца и нет еще пронизывающего влажного ветра, самое лучшее время для отдыха в этом райском уголке. Мне не хотелось уезжать отсюда, еще и еще хотелось открывать для себя новые уголки этой чудесной страны.

                                                              Светлана ДОЛГАНОВА